釣り糸の種類を徹底比較｜ナイロン・フロロ・PEラインの選び方

こんにちは。FreeLife Design、運営者の「ケイ」です。

釣具店のライン売り場に立つと、ナイロン・フロロカーボン・PEが同じ棚に並んでいて、同じ「1号」なのに値段が何倍も違ったりしますよね。

どれが自分の釣りに合うのか分からないまま、とりあえず安いものをレジに持っていったことがある人も多いんじゃないでしょうか。

迷いの原因ははっきりしていて、パッケージに並ぶ「号数」と「lb（ポンド）」が、そもそも別のものを測った数字だからなんですよ。

この記事では、業界団体が定めた糸の標準規格を土台にして、堤防や海釣りでスピニングリールを使う前提の釣り糸の選び方を整理していきますね。

この記事で理解できることは、次の4つです。

• ナイロン・フロロカーボン・PEそれぞれの長所と短所
• 号数とlbが何を表しているのかという規格の中身
• 釣り方ごとに向いている道糸とリーダーの組み合わせ
• 買う前に確認したい4項目と巻き替えの見きわめ方

釣り糸の3種類はここが違う

釣り糸として売られている素材は、大きく分けるとナイロン・フロロカーボン・PEの3つです。

それぞれ得意なことがはっきり分かれていて、どれかが全部の場面で上位、ということにはなりません。

結論から書いてしまうと、伸びて安いのがナイロン、沈んで擦れに耐えるのがフロロカーボン、細くて強いのがPEという住み分けです。この役割分担を頭に入れておくと、売り場で並んだパッケージの見え方が変わってきます。

性格がここまで割れるのは、比重と伸びという物性が素材ごとに違うからですね。水に沈むかどうかと、力が掛かったときにどれだけ伸びるかで、得意な釣りが自然と分かれてくるんですよ。

まずはメーカーが公表している長所と短所を並べて、ナイロン・フロロ・PEの違いの正体をつかんでいきましょう。

ナイロンラインの長所と短所

最初の1巻きとして扱いやすいのは、やはりナイロンかなと思います。

理由は、この素材が持っている「軟らかさ」と「伸び」にあります。

ダイワが公表している初心者向けの解説では、ナイロンの長所として、軟らかく糸グセがつきにくいこと、伸縮性がありショックに強くバラシにくいこと、結節強度が強いこと、低価格で品揃えが豊富なことが挙げられていました。

短所として書かれているのは、伸縮性が大きいぶん感度が鈍いことと、吸水性があり紫外線などで劣化しやすいことの2点です。（出典：ダイワ 初心者のための釣り入門「道糸・ハリス」）

ここで出てくる結節強度というのは、結び目を作ったときに元の強さがどれくらい残るか、という意味の言葉ですね。

糸は結んだ場所から切れることが多いので、この性質が強い素材は、結びに慣れていない段階ほど助けになってくれます。

伸びについても、悪いことばかりではありません。

魚が急に走ったときに糸が伸びて衝撃を吸収するため、ハリが外れにくくなるという理屈になります。

その代わり、底の小さな変化や、小魚がエサをつついた感触は、伸びに吸われてぼやけてしまうでしょう。

アタリを取ることがそのまま釣果につながるカワハギやカレイのような釣りで、ナイロンだけでは物足りないと言われるのは、このあたりが理由です。

もう一つの短所である劣化のしやすさは、価格の安さとセットで考えると受け止め方が変わります。

水を吸って紫外線で弱っていく素材ですから、そもそも消耗品としてこまめに巻き替える前提の運用に向いているんですよ。

逆に、車のトランクへ1年入れっぱなしにしていた古いナイロンを、そのまま大物狙いに使うのは避けたほうが無難。

用途としては「釣り全般」と位置づけられていて、サビキやちょい投げ、ウキ釣りのように仕掛けを直結する釣りとは特に相性が良い素材です。

フロロカーボンの長所と短所

フロロカーボンは「沈めたい」「擦れる場所を通す」という条件が出てきたときに効いてくる素材だと考えると分かりやすいでしょう。

公表されている長所は、伸びがナイロンより少なくて感度が良いこと、吸水性がなく紫外線による劣化が少ないこと、比重が高いので仕掛けが入りやすいことの3つでした。

比重が高いというのは、同じ太さでも水に沈む力が強いという意味になります。

表層の風や流れに引っぱられにくいので、狙ったタナ（＝魚がいる水深の層）へ仕掛けを送りやすくなるわけですね。

短所として挙げられているのは、同じ強度ではナイロンより太くなること、張りが強くて太いものはスピニングリールに使いにくいこと、ナイロンより高価なことの3点です。

この「同じ強度なら太くなる」は、号数だけで糸を選んでいると気づきにくい落とし穴かもしれません。

強さの表示であるlbを揃えたつもりでも、素材が違えば直径が変わってくるからです。

張りの強さについても、スピニングリールのスプール（＝糸を巻いておく部品）から糸が跳ねるように出ていく構造と相性が悪く、太いフロロを道糸にするとトラブルが増えやすいと説明されています。

主な用途として公式に挙がっているのは、磯釣りのハリス、船釣り用ハリスの定番、そしてソルトルアーのショックリーダーでした。

ハリスというのはハリを結ぶ先端側の糸のこと、ショックリーダーはPEの先に継ぎ足す擦れ対策の糸のことを指します。

つまりフロロは、リールに全部巻く道糸としてよりも、先端の数十センチから数メートルで使う素材として設計思想が寄っている、と読めますよね。

感度が良いという表現も「ナイロンと比べたら伸びが少ない」という相対的な話なので、後で出てくるPEと同じレベルで語らないほうがいいでしょう。

PEラインの長所と短所

飛距離と感度を優先したいなら、PEが第一候補になります。

公表されている長所は、強度がナイロンの1.5〜2倍あること、伸縮率が小さく高感度でアタリが明確なこと、吸水性がなく紫外線劣化が少ないこと、しなやかで糸グセがつきにくいことの4つでした。

強度が高いということは、同じ強さを保ったまま糸を細くできるということでもあります。

細い糸は空気の抵抗も水の抵抗も小さくなるので、仕掛けが飛びやすく、潮に流されにくいという実利につながるわけです。

伸びない性質は、遠くの小さなアタリが手元まで届くという長所と、衝撃をまったく吸収しないという短所の両面を持っています。

そのためPEラインのデメリットとして、急激なショックに弱いこと、根ズレにも弱いことが公式に明記されていました。

根ズレというのは、岩や消波ブロック、魚の歯などで糸が擦れて傷むことを指す言葉です。

さらに、腰がなく糸さばきが難しいこと、普通の結び方では結びにくいこと、高価なことも短所として並んでいます。

腰がないというのは、風に舞って穂先へ絡んだり、緩んだ状態で巻き取ると次のキャストでコブになったりする扱いにくさのことですね。

裏を返すと、風の弱い日に、糸を張った状態を保てる釣り方をしている限り、扱いにくさはかなり抑えられます。

用途として公式に挙がっているのは、船釣り全般の道糸と、ソルトルアーの道糸でした。

PEを買うときは、号数よりもパッケージのlb表示を先に見るのがおすすめですよ。同じ1号でも編み方や製品で強さが変わるので、号数だけだと比較になりません。

では、3つの素材の違いを一枚の表にまとめておきますね。

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号数とlbは意味がまったく違う

ここからがこの記事の本題で、号数とlbという2つの表記の中身を規格から見ていきます。

結論を先に言うと、号数は「太さ」の規格、lbは「強さ」の表示で、測っているものがまったく違うんですよ。

しかもPEだけは、同じ号数という言葉を使いながら、太さではなく重さの規格になっています。

ややこしく感じるのは、日本式の号数と西洋式のlbが同じパッケージに同居していて、しかも素材が変わると対応の仕方まで変わるからでしょう。

この章では、ナイロンとフロロの号数がどう決められているか、PEの号数が何を測った数字なのか、そして同じ号数でも表示される強さが変わる理由を、順番に確かめていきましょう。

号数は太さでlbは強さを表す

ナイロンとフロロカーボンの号数は、直径をそろえるための業界規格です。

一般社団法人 日本釣用品工業会が定めたJAFS-D1051100「ナイロン糸・フロロカーボン糸・ポリエステル糸の標準直径」という規格があり、平成22年9月16日に制定され、平成26年と平成27年に追補が加えられています。

内容は、太さの標準規格を別表の標準直径とすること、許容範囲は上限・下限の直径が前後の号柄の標準直径を追い越さないものとすること、そして標準直径の計測方法は製品の一点を三方向から計測した平均値とすること、といった規定でした。（出典：一般社団法人 日本釣用品工業会 釣用品の標準規格）

三方向から測って平均する、という決め方が地味に重要で、糸の断面がいつも真円とは限らないことを前提にしているわけですね。

許容範囲の考え方も面白くて、多少ばらついても1号が1.2号を追い越さないようにする、という並び順が崩れない決め方になっています。

具体的な標準直径は、0.1号が0.053mm、0.5号が0.117mm、1号が0.165mm、2号が0.235mm、8号が0.470mmという並びです。

ここで気づいてほしいのは、号数が2倍になっても直径は2倍にならないところ。

0.5号と1号を計算すると直径の比はおよそ1.4倍で、断面積に直すとおよそ2倍になります。

つまり号数は、糸の「量」がだいたい倍になる刻みで並んでいるイメージで捉えると腹落ちしやすいでしょう。

一方のlbはポンドと読む西洋式の単位で、どのくらいの重さまで耐えられるかという強度の表示だと説明されています。

ダイワの換算表では2lbが0.91kg、4lbが1.81kg、8lbが3.63kg、12lbが5.44kgとされていました。

同じ表に号数との対応もあって、4lb＝1号、6lb＝1.5号、8lb＝2号、10lb＝2.5号、12lb＝3号、16lb＝4号、20lb＝5号という並びです。

ただしこの対応には「ポンドに対する号数の数値はあくまで目安です。製品やメーカーによって異なる場合があります」という注記が公式に添えられています。

号数・直径・強さの目安・よく挙げられる対象魚を、まとめて見比べられるようにしておきますね。

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対象魚との対応についても「あくまでも基準的なもの」と公式に断りが入っているので、そのまま正解表として使うのではなく、出発点として眺めるのがいい距離感だと思います。

もっと細い号数の世界がどうなっているかを具体例で確かめたい人は、ワカサギ釣りのラインの太さを号数の意味から整理した記事もあわせて読んでみてください。

PEの1号は太さではなく重さ

PEの号数は、ここまで見てきた直径の規格とは別物です。

同じ日本釣用品工業会にJAFS-D10111002「PE糸の太さ標準規格」があり、平成22年12月16日に制定されています。

この規格では、PE糸の太さをデニール（d）という単位で表すと決められていて、1号＝200dが標準値とされていました。

デニールというのは、長さ9000m当たりの質量をグラムで表した数値のことです。

言い換えると、PEの号数は太さの名前を借りた「重さ（線密度）」の規格なんですよ。

標準値の並びは、0.6号が120d、0.8号が160d、1号が200d、1.5号が300d、2号が400d、3号が600dという具合に、号数に比例してきれいに増えていきます。

計算してみると、200dの糸は1000mでおよそ22g、150m巻きなら糸だけで3g強という軽さになります。

この規格にはもう一つ注意書きがあって、対象はPEだけで編んだ糸であり、コーティングや顔料を含むトータルのデニールだと明記されていました。

許容範囲の考え方はナイロンなどと同じで、上限・下限のデニールが前後の号柄の標準値を追い越さないものとする、と決められています。

重さの規格だということは、同じ重さのまま平たく編むことも、丸く締めて細く編むこともできる、という話につながりますよね。

だから同じ1号のPEでも、製品によって直径も断面の形も違ってくるわけです。

ダイワの解説でも、PEは細くても強度があるため号数を鵜呑みにするとオーバータックルになりやすく、パッケージのlb表示を参考にするようにと注意されていました。

同じ号数でも強度が変わる理由

同じ2号なのに製品によってlbが違うのは、規格がそう決めているからです。

標準直径の規格には「強度等に関しては、各企業の裁量に委ねる」とはっきり書かれています。

業界としてそろえたのは太さだけで、強さは各社が原料や製法で作り込む領域だ、という線引きになっているわけですね。

だから同じ1号のナイロンでも、しなやかさを優先した製品と、強度を優先した製品では、表示されるlbが変わってきます。

ポンドと号数の対応表に「製品やメーカーによって異なる場合があります」という注記が付いているのも、突き詰めればこの構造が理由です。

PEはさらに幅が出やすく、編み本数やコーティングの違いが直径にも強さにも効いてきます。

号数という言葉のあいまいさは、糸だけの問題ではありません。

ダイワはハリについて、大きさを号数で表記するものの、種類が違うと大きさがかなり異なるので要注意だと明記しています。

要するに号数とは「その道具の中での相対的な番号」であって、道具をまたいで同じ意味を持つ共通の単位ではない、と考えたほうが安全でしょう。

糸選びに引き戻すと、号数はリールの巻き量や仕掛けとのバランスを見るために使い、強さの比較にはlb表示を使う、という二段構えになります。

この読み分けができるようになると、値段の高い糸が何にお金を掛けているのかも見えてきますよ。

釣り方から選ぶ糸の組み合わせ

素材と規格が分かったところで、実際の釣り方に落とし込んでいきましょう。

糸選びは単体で決めるものではなく、仕掛けの構成とセットで考えると迷いが減ります。

先に結論を書いておくと、市販の仕掛けを直結するエサ釣りならナイロン1本で足りますし、ルアーで広く探る釣りではPEの先にリーダーを継ぐ形が基本になっています。

同じ堤防でも型が分かれるのは、仕掛けの側に擦れや衝撃を引き受ける部品があるかどうかで、道糸に求められる役割まで変わってくるためです。

ここでは堤防で人気のある3つの場面に分けて、組み合わせの考え方を整理しますね。

サビキやちょい投げに向く糸

サビキやちょい投げの道糸は、ナイロンを選んでおくと素直に扱えます。

これらの釣りは市販の仕掛けをサルカンで直結する形が基本なので、結節強度が高くて糸グセがつきにくい素材が向いているからです。

仕掛けの糸には並び順のセオリーがあって、道糸から先糸、幹糸、枝ス、ハリへと順番に細くしていくのが釣りの基本システムだと説明されています。

細い側から切れるようにしておけば、根掛かりしたときに仕掛け全体を失わずに済む、という発想ですね。

胴突き仕掛けの一番下に付ける捨て糸を、幹糸やハリスより細くするのも同じ考え方です。

だから道糸の号数は、使う仕掛けのハリスより少し太いところに置くと、システムとしてつじつまが合います。

市販のサビキ仕掛けは対象魚ごとに細かく分かれていて、ハヤブサの製品分類を見ると、アジ・サバサビキ、イワシ・ママカリ・カマス、チカサビキ、ホッケ・ニシン・キュウリ・シシャモといった区分が並んでいました。

地域や狙う魚でハリスの太さも変わるので、まず仕掛けを決めてから道糸を合わせる順番のほうが失敗しにくいでしょう。

投げる距離を伸ばしたい場合は、力糸という道具も覚えておくと役に立ちます。

力糸は投げるときの強い力を吸収するための糸で、一般にはテーパーライン（＝先細りになった糸）が使われ、チョイ投げでは省略することが多々あると説明されていました。

テンビンに幹糸が絡まないようにするスナズリという部品もあり、ハリスを2〜3本のヨリ糸にして作られています。

PEをこの釣りに使えないわけではありませんが、腰がなく糸さばきが難しいという短所が、待ち時間の長い釣りでは目立ちやすいかもしれません。

ルアー釣りはPEとリーダーが基本

ルアーで広く探る釣りになると、道糸はPE、その先にリーダーを継ぐ組み合わせが基本形になります。

理由は単純で、細くて強いPEはよく飛び、伸びないので遠くの変化やバイトが手元に伝わるからです。

ただしPEには、急激なショックに弱く根ズレにも弱いという弱点がはっきりあります。

そこで、擦れや衝撃を受け止める役割を先端の別素材に任せる、という発想が出てくるわけですね。

フロロカーボンの用途としてソルトルアーのショックリーダーが公式に挙げられているのは、まさにこの役割分担のためです。

もう少しクッション性を持たせたい場面では、伸びのあるナイロンをリーダーに使う選択もあります。

リーダーの強さは、調べた範囲では本線のPEと同じくらいか、少し強めを選ぶ考え方が広く紹介されていました。

本線より極端に強いリーダーにすると、根掛かりのときに手前で切れずに全部持っていかれることがあるので、そこはバランスの問題です。

問題は結び方で、PEは普通の結び方では結びにくいと公式に短所として挙げられています。

表面がつるつるした編み糸なので、簡単な結びだと締め込んだときに滑ってしまうんですよね。

PEとリーダーをつなぐ専用の結び方は、家で練習してから釣り場へ持ち込むのが現実的で、結束の考え方はカゴ釣りのノットを飛距離と強度から解説した記事が参考になります。

なお、この記事はスピニングリールを前提にしているので、ベイトリール特有の糸の出方やブレーキ設定には触れていません。

ベイトリールで使う糸の選び方や太さの下限が気になる人は、ベイトリールのライン選びをまとめた記事のほうが具体的です。

リーダーを省いてよい場面

リーダーが要るかどうかは、道糸の素材と釣り場の状況で決まります。

ナイロンやフロロを道糸にしている釣りでは、そもそもリーダーという考え方を持ち出す必要がありません。

仕掛けの先に付いているハリスが、擦れとショックを受け止める役割をすでに担っているからです。

サビキ、ちょい投げ、ウキ釣りといった堤防の定番が、この形に当てはまります。

迷うのはPEを使うときで、ここは省略のリスクを具体的に並べて判断するのがいいでしょう。

まず、足元に消波ブロックや岩がある場所では、根ズレに弱いPEを直接触れさせることになります。

次に、歯の鋭い魚が回ってくる場所では、一瞬でラインブレイクにつながる可能性があります。

そして、伸びない糸で強く合わせを入れると、衝撃がそのまま結び目に集中してしまいます。

この3つのどれにも当てはまらない場面、たとえば底が砂で、ゆっくり誘って小型の魚を狙うような釣りなら、リーダーを短くしたり省いたりする選択も出てきます。

とはいえ、リーダーを付けるコストは糸代と結束の手間だけで、失うのは仕掛け一式とその日の時間です。

その差を考えると、判断に迷った段階では付けておくほうが気は楽かなと思います。

省略を検討するのは、通っている釣り場の底の状況と対象魚が読めるようになってからで十分でしょう。

買う前に確認したい4つの項目

ここまでの内容を、売り場で使えるチェックリストの形に落とし込みます。

順番に見ていけば、初心者の釣り糸選びで大きく外すことは減らせるはずです。

確認するのは、釣り方、表記、巻き量、そして保管の4項目になります。

1つ目は、釣り方と対象魚から号数の範囲を決めることです。

使う仕掛けのハリスより道糸を太くする、という原則を先に押さえておけば、選ぶ幅は自然と絞られます。

2つ目は、号数とlbの両方を見ること。

ナイロンやフロロは号数から直径がほぼ分かりますが、強さは製品ごとに違うため、lbの数字も並べて比べる必要があります。

PEについては号数が重さの規格なので、比較の軸はlbのほうに置くほうが合理的です。

3つ目は、リールのスプールに合う巻き量かどうかの確認です。

スピニングリールのスプールには巻糸量が多い深溝タイプと少ない浅溝タイプがあり、用途で選ぶものだと説明されています。

深溝スプールに150m巻きを入れると足りなくなるので、下巻きを入れるか、糸巻き量の表示と手持ちのリールを照らし合わせて買うのがおすすめです。

リールの番手と糸巻き量の関係から見直したい人は、シマノとダイワのスピニングリールを比較した記事もチェックしてみてください。

4つ目は、保管と巻き替えまで含めたコストで考えることです。

買った時点の値段より、1シーズンで何回巻き替えるかまで含めた総額のほうが、実際の負担に近くなります。

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4項目のうち、後から取り返しがつかないのは巻き量だけです。号数や素材は次の巻き替えで直せるので、まずはリールに合う長さかどうかを確認しておきましょう。

劣化のサインと巻き替えの目安

糸の交換時期は、日数ではなく状態で判断するほうが実態に合います。

ナイロンには吸水性があり紫外線などで劣化しやすいという性質があるため、同じ1年でも使い方と保管でくたびれ方がまるで違うからです。

分かりやすいのは色とツヤの変化で、透明だった糸が白っぽく濁ってきたり、表面のツヤが失われてきたりしたら、そろそろ交換を考えるタイミングでしょう。

指で軽く挟んで数十センチ通してみて、ざらつきや小さな傷が引っかかる感触があるかどうかを確かめる方法も紹介されています。

チリチリと縮れた部分が残っている場合は、その手前で強い負荷を受けた可能性が高いところ。

巻きグセが強く残って、キャストのたびに輪になって出ていくようなら、糸の弾力が落ちてきたサインだと考えられます。

結び目付近から切れる回数が増えてきたときも、見直しの合図になります。

とはいえ、毎回すべて巻き替えるのはもったいないので、傷みやすい先端の数メートルだけをカットして結び直す運用が現実的です。

スプールの糸を裏返して、下側に眠っていた部分を表に出す巻き替え方も一般に知られています。

保管については、直射日光と高温を避けられる場所に置くだけでも条件はかなり変わってきます。

車内に道具を積みっぱなしにする習慣がある人は、ラインだけ持ち帰るようにするといいかもしれません。

ここまでの見方を踏まえて、3つの素材それぞれの定番を並べておきます。

同じ商品でもお店によって価格も送料もポイントの付き方も違うので、購入前に各ショップで見比べてから決めてみてください。

まずは扱いやすさ重視のナイロン。全魚種対応をうたう汎用の道糸なので、堤防でいろいろな釣りを試したい段階と相性がいいはずです。

次に、沈みと擦れに強いフロロカーボン。ハリスやリーダーだけでなく、道糸として使う人もいる素材ですね。

最後にPE。この製品のように号数とlbが併記されているものだと、本文で見てきた「号数は太さ、lbは強さ」の関係をそのまま確かめられます。

号数の刻みも巻きの長さも製品ごとに違うので、手持ちのリールの糸巻き量と照らし合わせてから選んでくださいね。

釣り糸の種類に関するよくある質問（FAQ）

まとめ｜釣り糸は釣り方から決める

釣り糸の種類は3つですが、選ぶときの順番を決めてしまえば、売り場で悩む時間はぐっと短くなります。

まず釣り方と仕掛けを決めて、そこから道糸の号数の範囲を出し、最後に素材と表示を見比べる流れですね。

扱いやすさで選ぶならナイロン、沈みや擦れが絡む先端まわりはフロロ、感度と飛距離が要るならPEとリーダー、という骨格は変わりません。

号数は太さ、PEの号数は重さ、強さは各社の裁量でlbに表れる、というのがこの記事の中心でした。

覚えて帰ってほしいポイントを、最後に並べておきますね。

• ナイロンは軟らかく結節強度が高いが、吸水と紫外線で劣化しやすい
• フロロは沈みやすく擦れ対策に向くが、同じ強度ではナイロンより太くなる
• PEは細く強く高感度だが、急激なショックと根ズレに弱くリーダーが要る
• 号数は太さ、PEの号数は9000mあたりの重さ、強度は各社の裁量でlbを見る

ここに書いた数値は規格やメーカーが公表している目安なので、実際の製品では表示が前後することもあります。

気になる糸を見つけたら、パッケージのlbと糸巻き量を手持ちのリールと照らし合わせてみてください。

私が規格の資料を読んでいていちばん面白かったのは、号数がそろえているのは太さだけで、強さは各社に委ねられているという一点でした。

あなたが次に手に取る1巻きも、号数の裏にあるlbの数字まで見てから決めてみてくださいね。

次の釣行が、糸のトラブルに悩まされない一日になりますように。